Большое мексиканское путешествие

Вода Карибского моря нереально голубая и теплая даже зимой. Где-то здесь начинается Гольфстрим. Правда, кроме пляжей, Канкуну и похвастаться нечем — типичный фешенебельный курорт, созданный в 1970-х как «ответ Фиделю Кастро». После кубинской революции американцы поняли, что не видать им пляжей Варадеро и бросились строить новый курорт на пустынных берегах Юкатана. Сейчас Канкун значительно популярнее «раскрученного» Акапулько.

Но многие путешественники пересекают Атлантику не ради отдыха. Их привлекают исторические места, природные диковинки и уголки, не тронутые цивилизацией!

Полуостров Юкатан — первая земля Америки, на которую ступила нога испанского конкистадора. Завоеватели поинтересовались у местных майя, как называются эти земли. Аборигены отвечали: «Yuk ak katan» — «Я вас не понимаю». А конкистадоры решили, что нашли разгадку…

Однако «непонимание» на полуострове царит и до сих пор. Испанцам, а впоследствии и центральной власти Мексики так и не удалось ассимилировать народ майя. Туристов на Юкатане поражает сходство современных полуостровитян с изображениями их предков. Майя ткут свои ткани, сеют кукурузу и не обращают внимания на политические бури, которые сотрясают Мексику и остальной мир. А тем более — на увешанных техникой туристов.

Через горы и долины

Мексиканский водитель просто обязан иметь имя Педро или Хуан. Он должен мчаться со всей возможной скоростью, легко держа левой рукой руль, а правой приветствовать встречные авто. Где-то в почти безлюдных горах «штурман» неожиданно находит знакомых, а в долины спускается так, что в ушах закладывает, как в самолете. Зато он быстро находит гостиницы и рестораны, служит переводчиком, показывает как правильно смаковать экзотические фрукты. А главное, с его помощью вы легко преодолеете неблизкие расстояния, ведь Мексика – страна не маленькая.

Поездка напоминает калейдоскоп фантастических впечатлений. Каждый поворот открывает новую панораму: долины зеленеют банановыми деревьями, в засушливых горах господствуют гигантские кактусы-свечки, а ярко окрашенные храмы и индейцы в домотканой одежде выделяются на фоне голубых гор. Настоящий экстрим искупаться под 30-метровой струей на водопадах Агуа-Асуль и Мисоль-Ха, затерявшиеся в джунглях неподалеку от Паленке.

Иногда в глухих местах индейцы осторожно обступают автобус и заинтересованно присматриваются к туристам. В их представлении мы, наверное, прибывали из ниоткуда и ехали в никуда. Для таких чудаков аборигены приберегли определенное количество человеческого сочувствия. «Мы принесли вам фрукты», — смущенно улыбаясь, почти на пальцах объясняют они свою миссию. Но фотографироваться на память поначалу отказываются. Пока не увидят знакомые песо.

«… нет у революции конца»

Все выше и выше, с каждым витком горного серпантина становится холоднее. А вот и Сан-Кристобаль-де-лас-Касас с его старинными улочками. Город находится в поле внимания мировых СМИ. Но как ни присматривайся, следов военных действий не заметно. Впрочем, вполне мирный вечер в Сан-Кристобале в то же время имеет особый привкус. Кажется, по его узеньким улочкам бродит дух революции.

… 1 января 1994 года Мексика готовилась подписать торговое соглашение с США и Канадой о неограниченном освоении нефтяных и лесных ресурсов, что грозило уничтожением естественной среды обитания индейцев. В знак протеста в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас вошли отряды Сапатистской армии национального освобождения (EZLN). Весть мгновенно облетела мир, поставив мексиканское правительство в неловкое положение.

Армия оказалась довольно странной. У многих сапатистов оружие заменяли муляжи! И воевать они не собирались, а провозгласили лозунг «Вооруженная борьба без стрельбы и кровопролития». Другими словами, EZLN боролась не за власть, а заставляла Мехико обратить внимание на проблему индейских территорий. На площади города лидер повстанцев в черной маске читал… стихи.

Кто же тот отчаянный? «Мне 518 лет. Я рождаюсь ежедневно, ежечасно и ежесекундно. Я борюсь за справедливость, спасаю обездоленных, на меня надеются слабые, я недостижимая мечта для женщины, герой для детей…» — так «фантазирует» субкоманданте в своих обращениях, в которых не трудно заметить стиль романа Гарбиэля Гарсия Маркеса «100 лет одиночества». Литературный след привел к реальной личности: говорят, его настоящее имя — Рафаэль Себастьян Гуллен Висенте, который, прежде чем стать бунтовщиком, закончил философский факультет, печатался как прозаик и переводчик.

Маркос продолжает рассылать стихи и призывы, став новейшим Че Геварой. Он — бренд сувенирной промышленности штата Чиапас. В каждой лавке Сан-Кристобаля вы найдете футболки с символикой EZLN, портретами Эмилиано Сапаты, Эрнесто Че Гевары и Маркоса. А хит сувенирной продукции — черная кукла «Маркос».

Тихоокеанские мечты

В течение пяти дней окунуться в воды двух океанов — такое выпадает нечасто. Но когда дорожная табличка сообщает, что вы въехали в портовый городок Салина-Крус, а на горизонте блеснули волны, мечта приобретает реальные очертания.

Триумфального вхождения в воду не происходит: ветер вздымает тучи песка, а температура океана больше подходила бы Заполярью, чем крайнему югу Мексики. «Но это же на 500 километров южнее Акапулько!», — протестуете вы. «Течение…», — разводит руками водитель…

На берегу вас непременно ожидает зрительская аудитория: группа школьников прибежала посмотреть на целую толпу гринго, а из полицейской машины настороженно выглядывают две фуражки. Между вами и горизонтом нет ничего, кроме полосы ослепительно белого песка, ослепительного прибоя и еще более ослепительного океана. Водный простор напоминает театральную декорацию с белым корабликом на горизонте. В такие моменты хочется забыть заботы мира и начать спокойную жизнь рыбака или собирателя ракушек. Мысли бегут легким бризом к островам за горизонтом, воображение рисует райские картины…

Ни победы, ни поражения

Двух дней, которые остаются для Мехико, явно недостаточно, чтобы охватить вниманием третий по размерам мегаполис мира (после Токио и Нью-Йорка). Но осмотрите хотя бы самое главное.

Сердце Мехико — огромная площадь Конституции (Тикало) с президентским дворцом и собором Кафедраль-Метрополитана. Рядом — парламент, куда может зайти каждый, показав удостоверение личности. Туристов привлекают фрески всемирно известного Диего Риверы, которыми украшены его стены. В субботу на площади кипит особенно бурный поток местных жителей. А также индейцев, которые демонстрируют языческие традиции.

Марячи — колоритные мексиканские музыканты — оккупируют площадь Гарибальди. Их расшитые серебром сомбреро и обнизанные звездами накидки эффектно сверкают вечером — как раз в этой поре веселье разворачивается в полную силу. Можете за символическую сумму заказать песенку для себя или для любимого человека. Ну, хотя бы «Бесаме мучо». Шестнадцатилетняя мексиканка Консуэла Веласкес написала эту песню в 1941 году и, хотя сама еще не изведала вкуса любви, назвала произведение «Целуй меня крепко». Песню исполнили на 120 языках, и она обеспечила Консуэле безбедную жизнь.

Парк Чапультепек раскинулся почти в центре Мехико. Здесь любители истории могут увидеть небольшой пруд — все, что осталось от некогда огромного озера ацтеков. Но вне конкуренции — Национальный музей антропологии, где собрано множество экспонатов — от черепков и костей до знаменитого календарного «Камня Солнца». Экспозиция выдержана в хронологическом порядке, поэтому от зала к залу, словно передвигаешься по тоннелю времени.

Ну и, наконец, обязанность каждого туриста — посетить Теотиуакан — один из самых известных археологических комплексов страны, что за 50 км от столицы. Когда его построили, точно не известно. Расцвет Теотиукана пришелся на начало I тыс. н.э., но около 750 года жители оставили его. На счастье, странные пирамиды и храмы, не были тронуты ни временем, ни вероломными конкистадорами. Вдоль многокилометровой Аллеи мертвых расположились храмы и дворцы. Но всем им далеко до пирамиды Луны и еще более грандиозной, 60-метровой пирамиды Солнца. На ее вершину ведут 242 ступени. Хотя, конечно, вам покажется, что их значительно больше…

Говорят, именно в Теотиуакане — энергетический центр Мексики. Так оно, пожалуй, и есть. Место завораживает — вдали проступают давно потухшие вулканы, зеленый лес переливается всеми оттенками, а люди внизу кажутся такими маленькими…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Нажимая кнопку ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ, Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных